从合江佛宝古镇出发已是下午两时许，几经周折，我们于夜幕降临前到达了尧坝古镇。瞅着这晦涩的天色，首要的事情是先找到落脚之处。

　
　　落实好住处，时感饥肠辘辘，我们便沿着幽黄的街灯，踟躇在青石街巷之上。不知几时细雨纷洒，顿觉几分寒意绕来，只好裹好了衣领，压紧腋下藏着的一瓶五粮液，寻店家而去。此时古镇已完全笼罩在夜幕之中了，只有少数的小店还开着，这反倒让我们觉着了几分冒失似的。好不容易找到了一家打着“红汤羊肉”招牌的小店，便迫不及待点了其招牌菜及几个小碟，对饮起来，五种粮食演变而来的液体着实不同，一下肚就带来了丝丝暖意。

　　第二天，一到老巷，首先映入我们眼帘的是一座庄重的石牌坊。牌坊用褚红石料砌成，属门楼式建筑，四柱三层，经历几个世纪的风侵雨蚀，表面的字体已很难辨认，但雕刻的手法却依稀留下了时代的印痕。牌坊建于清嘉庆年间，当地的武进士李跃龙为耀祖而立。牌坊正好立在场口处，人们从这里进进出出，牌坊便成了进出场镇的大门。早年，从这个“门”下，走出了两位当代知名文化人士——美学大师王朝闻和著名导演凌子风。

　　顺着青石铺就的小巷，依次垂临了王朝闻、凌子风和李跃龙的故居，细细品味前辈文人居室的幽雅简约和古代举人公馆的雍华，同时也感受了历史的沧桑与无奈。一个个铺面，一面面粉墙黛瓦，一弯弯飞翘屋檐，仿佛在诉说着这些商号、茶坊和酒肆的兴衰，讲诉着曾经的故事。而街边小贩的吆喝声又将我们的思绪唤回现实，品味小镇独有的宁静与超然。

　　尧坝民居的代表作，是建于清代的李家公馆，据说后来成了镇上最大的米店。该建筑占地800多平方米，是川南大户人家常用的环型楼阁，全木质结构，屋外飞檐斗角气宇轩昂，院内雕栏精致玲笼古朴。与众多川南民居不同的是，它的两侧砌有高高的风火墙，至今保存完好。也许正是它的庇护，古镇才得以保存这个体面的“大鸿米店”，支撑起小镇的一偶繁华吧。

　　尧坝古镇中仅有一条独街，古为南来北往的驿道，街巷中段闹市旁，依山建有一座东岳庙。沐浴着宗教的神辉，同时又吮吸着民间的灵气，东岳庙与其他离群索居、冷眼观世的寺庙相比，显得格外的平易近人，看看那踢踏得光滑无比的青石阶梯，就不难想象当年如潮的香客和鼎盛的烟火。今天，前来拜谒的人们仍能从那斑驳的庙壁上，触摸到一段段古驿站逝去的曾经的文明。今天这里的宁静，适合我把自己放在这里，静静去感受它曾经文明。想来在农历3月28日祭祀东岳大帝庙会时，这里一定是热闹空前，香火如炬吧。

走在古镇青石铺就的小巷，仿佛有着永远也走不完的期待与梦想，否则，我不会在走出古镇老巷子的时候，仍然是一头茫然、仍然有一汪梦想……

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